Quin és autobloqueig? Com a unitat d'agafada teixir: Esquema

AutoBlock tenen una relativament àmplia gamma d'aplicacions: s'està pujant (com a turista i industrial), i escalada en roca i espeleologia, i el treball de rescat. En resum, sempre que sigui necessari per a proporcionar una cobertura fiable en cas d'una fallada sobtat, el node requereix una connexió.

Autoblock Hi ha diversos tipus, cadascun dels quals requereix una per separat i exhaustives habilitats de teixir la mineria en el cas d'una situació d'emergència per fer les coses bé. Després d'assemblees arnesos és molt important per a teixir amb la major precisió possible, a partir d'això, sense exagerar, dependrà d'una vida humana.

regles fonamentals

Autoblock que tenen una sèrie de característiques distintives que sens dubte serà tinguda en compte i recordar:

• No es recomanen en les cordes, cables sense trenar i a Repshnur i corretges de Kevlar, Spectra i Dyneema. El no fer-ho pot resultar perillós per a la vida!
• En agafant nus del llaç no pot imposar cap nodes addicionals.
• Es recomana l'ús d'una corda amb una força al trencament de 9,8 kN a 7 mm de diàmetre i 7 kN per a un diàmetre de 6 mm.
• Es va argumentar que el muntatge de punt d'unió pot estar en qualsevol lloc en el gallet. No obstant això, els escaladors experimentats recomana encaridament equipar a continuació.
• Autoblock que pot abastar sota càrrega, pot ser utilitzat no només durant la recuperació, però en el moment de baixar d'una altura.
• la millor manera de captar la unitat funciona si s'aplica la corda, caracteritzat pel diàmetre dues vegades.
• No es recomana l'ús de qualsevol tipus d'agafar les cordes de muntatge de formació de gel, ja que fins i tot en el cas d'ajust intens serà el lliscament dels llaços de suport.
• La propietat més important de qualsevol unitat d'agafar - la seva capacitat per retardar l'instant en cas d'una fallada de càrrega, ja sigui una persona o de càrrega.

nus Prusik

Tothom que estigui interessat com fer que la unitat d'adherència en el primer lloc en general es recomana practicar aquest tipus. Prusik porta el nom del seu creador - Karl Prusik, que el va inventar el 1931. Nus diàmetre mitigador de lligat de 6 a 7 mm al voltant del diàmetre principal de cable o corda de 9 a 14 mm. Prusik mou a si mateix com un moviment cap amunt o avall persona, i en cas de fallada a l'instant atapeït, proporcionant així una cobertura fiable.

Durant algun temps es Prusik regnava entre els escaladors, però amb el temps s'han produït nombroses versions d'ell i els components de l'embragatge en general. No obstant això, fins ara es considera "bàsica" i unir-se a l'estudi.

seqüència d'aparellament Prusik és com segueix:

• el cable es pren, llaç lligat pre-;
• el cable s'enrotlla tres vegades al voltant de la corda de nucli de manera que és l'interior del bucle;
• assegurant-se que tot és velocitat de llaç perfecte no es solapa amb altres i està llis, cal prémer el nus.

Prusik francès

Ell Marshara node. Es recomana utilitzar, si se sap per endavant que la càrrega es durà a terme només en una direcció particular. Muntar el muntatge com segueix:

• En primer lloc es pren espinal, que s'organitza en bucle.
• A continuació, s'embolica al voltant de la corda de nucli.
• És tres vegades el cable bobinatge al voltant de la corda principal. Cal garantir estrictament que cada rotació posterior es va acostar i suau en comparació amb el torn anterior.
• La part de la corda que es deixa lliure, es passa a través del bucle i s'estreny en la direcció en què els productes haurien d'anar en espera.

Aquest node es refereix a la crida de rastreig, així que prengui un estrictament no es recomana per a ell. És possible variar el nombre de voltes al voltant de la corda de nucli segons es requereixi. Com és el cas amb unitat d'agafada convencional corda principal ha de tenir necessàriament un diàmetre més gran que el Repshnur gruix. La regla és: com més a prop de la corda entre si de diàmetre, l'eficiència i per tant la seguretat del Prusik francesa a continuació.

node Bachman

Molts escaladors novells interessats en comprendre el muntatge. Com fer punt que, no molta gent sap. En general es recomana el desenvolupament de l'anomenada node de Bachman. Porta el seu nom de l'inventor - Franz Bachmann. Com un segur de si mateix aquest node s'utilitza amb poca freqüència.

Per empatar el partit, feu el següent:

• fer que la part més llarga del rifle a la corda principal;
• cable d'estirament a través d'un mosquetó, doblegar per la meitat per fer un parell de voltes (normalment dues o tres), mosquetó primatyvaya i la corda a l'altra;
• Bachmann nus activa tan aviat com es retira la càrrega d'ell, però no retarda instantània, però a causa de que la càrrega pot lliscar una mica.

També hi ha variants d'aquesta assegurança. Per exemple, part-Bachmann nus. Amb el seu bucle d'ajust primer dos o tres cobreix la corda superior, i només llavors (també 2-3 voltes) corda amb un mosquetó que se li atribueix.

Psevdobahman - agafar diagrama de muntatge és el següent: primer el cable inclou un cable principal que s'alimenta a través del bucle llavors mosquetó, com és el cas amb Bachman node clàssica. Tal conjunt pot ser organitzat "sobre la marxa", sense desenganxar la pròpia càrrega. Important! Psevdobahman proporciona a les seves propietats de retenció únicament a la corda o cable tens. Si cedeixen - aquest node es trencarà.

Finalment, els estudiants Ural Polytech psevdobahmana realització proposta en què el node comença el mateix carril, com és el cas amb psevdobahmanom convencional i després conductor de bucle es fixa a la mosquetó. Node i nom - UPI (nom de l'escola), encara que conegut pel seu autor - un turista A. Yu Yagovkin ..

doble agafada node

Com és el cas amb altres tipus d'assegurança, abans d'agafar la unitat de doble teixit, cal assegurar-se que les cordes principals i auxiliars varien en diàmetre. És a dir, el cable ha de ser més prima corda fixa - de manera òptima a la meitat.

Hi ha dues opcions que pot lligar un nus doble agafada. La primera suposa que la principal barana corda disposats dos el conjunt d'embragatge a certa distància uns dels altres. Per tant, l'escalador pot estar segur que si per alguna raó no aconsegueix agafar un node - la segona obra.

D'acord amb una altra realització, dos bucles estan lligades al voltant de la base de la corda. Així, és possible organitzar com un doble i un conjunt d'adherència simètric triple.

Agafant un node final

El node d'agafar un extrem es lliga en el mateix esquema que el clàssic, però no està roscat bucle format pel cable de plegat per la meitat, i només un extrem.

node Poluskhvatyvayuschy

Tal conjunt és com un mitjà d'agafada. Primer mitigador s'enrotlla al voltant del nucli de la corda en una volta, i després es col·loca al costat d'una altra bobina (necessitat de veure de prop per evitar solapaments), i l'extrem lliure del cable s'enrosca en un bucle. Aquesta unitat no s'ha d'utilitzar mai en el muntanyisme, el turisme i així successivament. D. S'usa exclusivament a la llar.

nus klemheist directa

Per establir una adherència node austríac diàmetre de la corda directe recomanat bàsica circular del 9 al 15 mm i el diàmetre de la corda auxiliar de 6 a 7 mm. Com més gran és la diferència en el diàmetre, més fort és el conjunt d'agafada.

cable Dual s'embolica al voltant de 4-6 vegades corda fixa, després de la qual cosa l'extrem lliure del mateix s'enrosca en el bucle en la direcció de baix a dalt en si. Tal conjunt s'utilitza generalment en diversos tipus de creus.

nus klemheist Reverse

Quan l'ajust es realitza de la corda doble bobina node 2-3 al voltant d'una corda fixa vertical en una direcció cap avall. unitat austríac Reverse troba la seva aplicació típicament durant el moviment vertical, incloent com una corda de seguretat.

bloqueig automàtic

Una característica distintiva d'Bloqueig automàtic és que els dos extrems del cable no s'enfila a través d'un tancament de bucle i mosquetó. Un només ha de separar-los, i el node immediatament desencadenada per la força de la corda elàstica.

Bloqueig automàtic és preferible utilitzar per a l'assegurança durant el descens o ascens. Ell és, en alguns casos molt més fiable i més segur que el mateix Prusik. No obstant això, el punt important és que la fiabilitat d'autobloqueig depèn del material de què el fabricat com Repshnur i la corda principal altament. preferiblement materials tous.

Els errors comuns

Els principiants que estan aprenent a teixir autobloqueig sovint permetre els següents errors comuns:

• Durant l'ús, agafant principiant muntatge pot interceptar propi node de palma. Això conduirà inevitablement al fet que en cas d'una mà d'emergència reflexivament encongiment, resultant en un node falla, i encara més la càrrega es desplaça directament a la mà. Per descomptat, evitar una caiguda a causa dels esforços del palmell només és impossible, sinó perquè l'error és plena de tragèdia. Per evitar-ho, no s'ha de moure el propi node mà i tirant de la corda de suport.
• Malgrat el fet que la informació sobre la unitat d'agafada és de fàcil accés i en aquesta escola d'escalada, en general, se li dóna un munt de temps, els principiants, però, una vegada i una altra i permetre que el següent error important: la vinculació insuficient nombre de voltes al voltant del nucli de la corda, o, per contra - un nombre excessiu. En el primer cas, és probable que una revolució no només és capaç de mantenir la càrrega fora de control. Un embenat simple podria resultar en una caiguda incontrolada. En el segon - el node està bloquejat durant el viatge fins al bloqueig total.
• Usant la mateixa columna durant un temps prolongat. Fins i tot el Repshnur més durador amb el temps es refrega, especialment en condicions d'explotació intensa. Ha de ser molt important verificar el cable està danyat abans de cada ús.
• Sovint actua com el muntatge d'adherència d'assegurances. Com fer punt ell per servir com un fiable? Cal tenir en compte que la longitud de l'extrem lliure alliberat Repshnur no ha d'excedir la longitud de la seva pròpia mà. Altrament, en un moment crític no només pot arribar a la corda principal.
• Durant el moviment de node per a ser empès amb la mà, en lloc de moure la mà (vegeu el paràgraf. En primer lloc), o tirar dels extrems solts de la corda. Si no segon moment pot conduir a la formació de solapaments, que debiliten considerablement el conjunt d'agafada.
• Finalment, s'ha de seguir clarament de la regla esmentada anteriorment: el gruix de la corda principal ha de ser gairebé una vegada i mitja més gran que el gruix del cordó umbilical. relació inversa inacceptable, i fins i tot el mateix diàmetre de la corda no contribuiran a la resistència de la conjunt de nodes.